Mes astuces préférées pour photographier les cascades

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Il est difficile de trouver un portfolio de paysage sans une photo de cascade. Même si certaines chutes d'eau peuvent ne pas sembler belles en personne, elles font souvent de superbes photos, en particulier lorsqu'elles sont prises avec une longue exposition ou une vitesse d'obturation lente. Dans cet article, je vais partager quelques-uns des trucs et astuces que j'aime le plus pour la photographie en cascade.

Investissez dans un bon trépied

Les photographies de chutes d'eau sont rarement possibles sans un trépied solide. J'ai entendu certains suggérer l'utilisation de trépieds miniatures comme les GorillaPods pour être plus mobiles sur le terrain, ou même essayer la prise de vue à main levée avec stabilisation d'image, mais je ne suis pas d'accord avec ces approches. La photographie de cascade nécessite souvent un positionnement très créatif de votre trépied - y compris avec certaines des jambes partiellement sous l'eau dans de nombreux cas - donc la robustesse et la hauteur maximale sont importantes.

Vous devriez également envisager de choisir un trépied qui peut descendre bas. Un trépied capable d'atteindre presque le niveau du sol peut faire paraître significatif un petit objet au premier plan. Lorsqu'il s'agit de photographier des cascades, inclure parfois le reflet de la cascade ou utiliser des ondulations comme premier plan devient possible avec un trépied qui peut prendre des photos au niveau du sol. Cela aide, mais n'est pas essentiel, si votre trépied a une colonne centrale amovible, ou pas de colonne centrale du tout.

Une tête de trépied de qualité est d'une importance similaire. Vous composez peut-être sous un angle inconfortable lorsque vous photographiez des trépieds, surtout si le trépied est dans l'eau et que vous ne voulez pas que vos pieds soient mouillés. Je trouve qu'une tête de trépied à engrenage ou même une tête de cardan peut être plus facile à régler dans ces situations par rapport à une rotule. Cependant, le plus important est simplement d'avoir une tête de trépied stable.

Protégez votre équipement

L'humidité autour d'une chute d'eau est généralement très élevée. Les chutes d'eau peuvent également pulvériser des gouttelettes d'eau sur votre équipement et, comme mentionné, vous devrez peut-être plonger votre trépied dans l'eau pour obtenir la composition souhaitée.

Ainsi, votre équipement prendra une énorme raclée avant de terminer votre prise de vue. À moins que votre objectif ne soit complètement étanche aux intempéries, l'humidité pénétrera dans votre système. Après chaque prise de vue, je démonte complètement les pieds de mon trépied, je les lave à l'eau chaude et je les essuie. Après m'être assuré qu'il n'y a pas d'humidité ou de sable à l'intérieur des pattes, je les remonte.

De même, la photographie en cascade est un genre où je recommande fortement un filtre d'appareil photo moderne avec un revêtement hydrofuge. Cela pourrait être un polariseur, ou même un filtre UV - et je ne suis normalement pas fan des filtres UV, mais c'est une situation où je les envisagerais. Certains photographes aiment aussi utiliser des filtres à densité neutre pour la photographie en cascade, bien que je trouve souvent que dans les environnements forestiers sombres, la combinaison de l'ISO de base et d'une ouverture étroite (f/11 environ) est suffisante pour permettre à de longues expositions de brouiller l'eau sans un filtre ND.

Si vous utilisez un objectif qui se déplace vers l'intérieur et vers l'extérieur pendant le zoom ou la mise au point, je vous recommande d'essuyer l'objectif avec une serviette ou un chiffon sec avant de zoomer/faire la mise au point. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec de l'humidité à l'intérieur de la lentille, ce qui peut nécessiter un entretien afin d'éviter une détérioration au fil du temps.

Utilisation de plusieurs expositions pour les cascades

De nombreuses photographies professionnelles de cascades ne sont pas des prises de vue uniques, mais plutôt des mélanges d'images multiples. Je vais passer en revue quelques raisons d'utiliser plusieurs expositions ci-dessous.

1. Empilement de focus

Les débutants accordent souvent une grande attention au sujet tout en négligeant d'autres parties de la photo. Dans le cas d'une photographie de cascade, cela peut signifier que vous avez effectué une mise au point automatique sur la cascade elle-même, mais que vous avez un élément proche au premier plan qui est gravement flou. Regardez l'image ci-dessous:

Pendant que je photographiais la scène ci-dessus, la cascade était à environ cinquante pieds de moi. D'un autre côté, la parcelle de verdure sur la gauche au premier plan n'était qu'à quelques mètres de moi. Même à une ouverture étroite de f/16, le premier plan aurait été flou et flou.

Par conséquent, j'ai utilisé plusieurs expositions. Pour la photo ci-dessus, j'ai pris trois clichés à f/8. Un pour le premier plan immédiat à gauche, un pour le milieu rocheux et le dernier pour le sujet. Je les ai ensuite empilés en post-traitement en utilisant la technique d'empilement de focus discutée ici.

2. Flou de mouvement

La photographie en cascade est presque synonyme de prises de vue à longue exposition. Mais les prises de vue à longue exposition présentent certains problèmes lors de la prise de vue de certaines cascades. Jetez un oeil à l'image ci-dessous.

La photo ci-dessus était une exposition longue de cinq secondes. J'ai pu obtenir le flou de mouvement dans la cascade et les rochers semblent nets.

Mais les plantes sur la photo ne sont pas aussi nettes que les rochers, ce qui est clair lorsque j'affiche l'image en grand ou que j'effectue un zoom avant à 100 %. C'est parce qu'il y avait une brise régulière qui faisait flotter les arbustes pendant le tournage, provoquant un flou de mouvement.

Dans de tels cas, je prends généralement une autre photo avec une exposition plus rapide pour figer le mouvement dans les plantes, puis je les fusionne dans Photoshop à l'aide de masques de calque.

Assurez-vous de ne pas déplacer la configuration de l'appareil photo lorsque vous prenez des photos pour le mélange de flou de mouvement. Plus les compositions seront proches, plus il sera facile de les aligner lors du post-traitement.

3. Bracketing d'exposition

Le plus grand défi dans la prise de vue de cascades est de conserver les détails dans les ombres sans souffler les hautes lumières avec une longue exposition. La plupart du temps, l'eau coule sur des rochers sombres, ce qui rend impossible d'obtenir toute la plage dynamique en une seule fois. Jetez un oeil à l'image ci-dessous.

La photo ci-dessus était une exposition de trois secondes. Lorsque j'ai mesuré pour obtenir les détails dans les rochers, la cascade est devenue une tache blanche. Si j'avais exposé pour la cascade, la plupart des détails dans les ombres auraient été perdus ou l'effet de "cascade laiteuse" aurait été perdu.

Vous pouvez augmenter votre plage dynamique en utilisant un HDR traditionnel ou un AHDR en utilisant la méthode de moyenne d'image. Alternativement, dans certains cas, vous pouvez vous en sortir avec une seule image tant que vous utilisez l'ISO de base. Dans ce cas, assurez-vous d'exposer la photo de sorte que les zones les plus lumineuses de la cascade atterrissent juste à l'intérieur du bord droit de l'histogramme (AKA exposant à droite).

Si vous optez pour la méthode de fusion HDR traditionnelle, je vous recommande d'utiliser des masques de luminosité pour mélanger vos images, plutôt que le logiciel de traitement HDR par défaut de Photoshop.

Évitez les expositions extrêmement longues

Il est courant dans la photographie en cascade d'utiliser l'exposition la plus longue possible, telle que 15 secondes, 30 secondes ou plus. Cependant, cela peut conduire à une apparence artificielle de "brouillard" dans l'eau, où tout semblant de détail et de mouvement a disparu.

Regardez l'image ci-dessous.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, j'ai pris l'image ci-dessus à une vitesse d'obturation de 1/2 seconde. Vous pouvez voir qu'il y a une idée claire de la direction de l'écoulement de l'eau, avec beaucoup de détails et de textures intéressants.

Vous pouvez même expérimenter des vitesses d'obturation plus rapides pour geler délibérément des gouttelettes d'eau dans les airs. J'ai tendance à préférer la plage de 1/4 à 2 secondes pour obtenir un bon équilibre entre douceur et texture, du moins sur mes propres photos. Cependant, j'ai aussi vu des images de chutes d'eau à exposition plus rapide avec un look unique, comme celle-ci de Spencer :

Prenez soin du ciel

Je préfère souvent laisser de côté le ciel lorsque je photographie des cascades, car il est sujet à la surexposition. Pourtant, il est impossible d'éviter le ciel tout le temps. Dans les prises de vue où l'inclusion du ciel est inévitable, faites très attention à sa luminosité. Vous devrez très probablement utiliser HDR ou AHDR pour conserver certains de ces détails.

Utiliser des zooms

Une croyance commune veut que les objectifs à focale fixe soient les plus nets. Bien que cela soit vrai dans certains cas, les nombres premiers posent également des problèmes lors de la prise de vue de cascades. Puisqu'il y a généralement une rivière profonde juste sous la cascade, vous n'avez pas autant de flexibilité pour "zoomer avec vos pieds" que dans d'autres situations de photographie de paysage.

Les zooms ont également parcouru un long chemin en termes de netteté et de rendu d'image. J'en recommande un contenant des focales comprises entre 15 mm et 30 mm pour la photographie en cascade. Sauf si vous photographiez une chute d'eau au loin, ces focales grand et ultra grand angle ont tendance à mieux fonctionner.

Conclusion

J'ai toujours aimé la photographie de cascade et les défis qu'elle pose. Je suis sûr qu'il existe de nombreux autres conseils utiles que les photographes de cascades aiment utiliser (vous pouvez en lire quelques-uns ici d'Alex Mody), mais ce sont mes favoris personnels. J'espère qu'ils vous ont inspiré la prochaine fois que vous prendrez des photos de cascades !