La photographie high-key expliquée

Dutasteride also reduces the amount of the enzyme 5 alpha reductase, which is involved in the conversion of t into dht. I think it animally cialis 20 mg come prenderlo e con che frequenza is worth considering for women who are just trying to have a little more energy and a little more hope in. When you take it with vitamin c and magnesium, the effects of these antioxidants really pack a punch.

If he fails to qualify for the europa league group stage as a club this season, the 20-year-old winger will have to settle for a third spell at the stadio olimpico, where he will again work with former napoli coach luigi di biagio. Do not share this medicine with others, especially if they are children, https://visit-harlingen.nl/78328-viagra-bestellen-springcialis-kaufen-65209/ or breastfeeding. We may earn money or product reviews from the links on this site.

La surexposition est généralement considérée comme un mauvais résultat en photographie – quelque chose à éviter à tout prix. Il en va de même pour les arrière-plans soufflés et les ciels couverts. Mais parfois, ce look "high-key" peut être exactement ce dont une photo a besoin. Dans cet article, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil de photographie high-key à votre avantage pour prendre de meilleures photos dans des conditions d'éclairage difficiles.

L'un des plus grands défis de la photographie animalière et de paysage est un ciel couvert. Vous pourriez même hésiter à sortir votre équipement en premier lieu les jours nuageux.

Je trouve que cela peut être particulièrement vrai pour la photographie d'oiseaux, où un arrière-plan couvert semble terne et gris (avec votre sujet sous-exposé) ou extrêmement lumineux (avec votre sujet plus normal).

Au lieu de ranger votre appareil photo dans ces situations, je vous recommande de voir si vous pouvez utiliser l'arrière-plan lumineux et surexposé à votre avantage et vous retrouver avec une photo puissante.

Qu'est-ce que la photographie high-key ?

En bref, les images high-key sont celles qui ont peu d'ombres et dont le sujet est placé sur un arrière-plan très lumineux. Les images high-key sont souvent placées sur des arrière-plans surexposés. Dans les photos high-key, la moyenne de tous les pixels de l'image est très lumineuse. High-key est le contraire des images low-key qui sont définies par leurs tons plus sombres.

Pour la photographie de paysage, les scènes enneigées sont parmi les meilleures façons de prendre des photos high-key. Les images high-key fonctionnent également bien dans des conditions de brouillard. Il n'y aura que quelques détails d'ombre dans une telle photo, tandis que le reste peut être clair ou même complètement blanc.

Pendant ce temps, dans la photographie animalière, une photo high-key typique implique un ciel couvert qui a été brillamment exposé, souvent au point de paraître complètement soufflé. Ci-dessous un exemple typique :

Une photo high-key a une sensation lumineuse et positive par rapport à une image low-key dramatique et maussade. Certaines images high-key, comme celle ci-dessus, peuvent être assez contrastées. Dans d'autres cas, comme la photo ci-dessous, la photographie high-key est utilisée pour éclaircir l'ensemble de la photo et donner une émotion éthérée à faible contraste à la photo. Ce look est courant dans le portrait, mais fonctionne également dans d'autres situations comme les paysages enneigés et les dunes de sable.

Paramètres de caméra recommandés

Mesure ponctuelle

La première chose que je fais lorsque je crée une image high-key est de changer le mode de mesure en mesure spot. Je le fais parce que le mode de mesure matricielle/évaluative – ma préférence habituelle – a tendance à regarder toute la scène, ce qui transforme les nuages ​​couverts, la neige et le brouillard proches du gris moyen.

Certes, votre sujet doit être suffisamment grand pour que le spotmètre ne capte pas l'arrière-plan derrière lui. En conséquence, vous devrez peut-être encore utiliser une compensation d'exposition positive si les images deviennent trop sombres (ou les éclaircir en post-traitement).

Mais au moins pour les sujets plus grands, comme de nombreuses photos d'animaux sauvages, la mesure spot vous permettra d'obtenir un sujet correctement exposé sur un arrière-plan beaucoup plus lumineux.

Certains diront que vous pouvez utiliser la mesure matricielle avec une compensation d'exposition positive. Le problème avec une telle approche est qu'il est difficile de deviner la compensation d'exposition nécessaire pour exposer correctement le sujet.

Par exemple, si vous photographiez face au soleil, même des compensations de +2 ou +3 risquent de ne pas exposer correctement les ombres. Mais avec la mesure spot, vous pouvez obtenir la bonne exposition avec relativement peu d'essais.

Soyez précis avec la balance des blancs

De nombreux high-keys sont en noir et blanc, mais pour la photographie couleur, vous voulez souvent vous assurer que les zones blanches de votre photo ont une teinte de couleur minimale. En d'autres termes, vous devez faire encore plus attention que d'habitude à votre balance des blancs. Heureusement, cela est facile à corriger en post-traitement si vous filmez en RAW plutôt qu'en JPEG.

Les défis de la photographie high-key

1. Sélection du sujet

La plupart des images high-key sont placées sur un arrière-plan blanc, ou au moins un arrière-plan plus clair que le sujet. Même si votre sujet ne sera généralement pas une silhouette dans les photos high-key, l'effet est similaire : il se démarque de son environnement.

Le sujet d'une photo high-key fonctionne souvent mieux s'il a une forme définie et des ombres claires. Cela l'aide à contraster avec l'arrière-plan et permet à l'œil du spectateur de se concentrer sur le sujet.

Dans l'image ci-dessus, même si l'oiseau remplit une petite zone du cadre drapé de reflets tout autour, c'est là que l'œil du spectateur ira, grâce au contraste élevé.

2. Précision de la mise au point automatique

Avec un arrière-plan lumineux, l'autofocus peut chasser et souffrir en termes de précision. Plus l'arrière-plan est clair par rapport au sujet, plus cela peut poser problème.

Après avoir pris une photo high-key, je vous recommande de zoomer ou de modifier l'image si vous avez le temps de le faire. Si la mise au point n'est pas précise, vous devrez peut-être passer à un mode comme la mise au point automatique à servo unique plutôt qu'à servo continu, ou zoomer sur la vue en direct à 100 % pour faire la mise au point.

3. Aberration chromatique

Un sujet sombre avec un arrière-plan surexposé est une recette idéale pour l'aberration chromatique.

Corriger les aberrations chromatiques en post-production n'est pas difficile. La plupart des éditeurs RAW peuvent corriger l'aberration chromatique automatiquement et manuellement. Je vais brièvement passer en revue ces processus pour les utilisateurs de Photoshop.

3.1. Dans Photoshop : correction automatique

Pour corriger l'aberration chromatique dans Photoshop, convertissez d'abord le calque en objet intelligent. Ensuite, avec ce calque sélectionné, accédez à l'option de menu Filtre> Correction de l'objectif. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci Maj + Contrôle + R pour faire apparaître la fenêtre de correction de l'objectif.

C'est aussi simple qu'il y paraît. En plus d'autres corrections d'objectif comme la distorsion et le vignettage, vous devez sélectionner votre modèle d'appareil photo et le modèle d'objectif. Tous les modèles de caméras ne sont pas inclus. Vous pouvez éventuellement choisir une ancienne version de votre appareil photo si votre marque spécifique ne figure pas dans la liste.

La sélection de l'objectif est plus importante que la sélection du modèle d'appareil photo. Les nouvelles versions de Photoshop et Lightroom couvrent de nombreux objectifs de la plupart des fabricants, y compris des fournisseurs tiers. Le mode automatique fonctionne la plupart du temps. Quand ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de passer en mode manuel.

3.2. Dans Photoshop : correction manuelle

Pour gérer l'aberration chromatique manuellement, cliquez sur le Personnalisé onglet à côté de Auto-correction dans la fenêtre Correction de l'objectif. Regardez l'image ci-dessous. On peut voir la redoutable « frange violette » (même si elle est plus bleue ici) là où le sujet rencontre le ciel :

Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, pour enlever ces franges, tirez le Frange Bleu/Jaune curseur vers la gauche, réduisant la frange bleue autour des coins. Les franges les plus courantes sont bleues, vertes et magenta. Veillez à ne pas trop le tirer ou à fond. Cela finira par ajouter plus de franges.

Lorsque vous ajustez le curseur, vous remarquerez que la frange atteint son minimum à un point particulier, après quoi la couleur complémentaire commence à apparaître. C'est là qu'il faut s'arrêter. Dans l'illustration ci-dessus, vous pouvez remarquer que la frange a été presque complètement supprimée.

4. Faits saillants soufflés sur le sujet

Les petits reflets soufflés sur le sujet ne vous dérangeront peut-être pas tout le temps, mais parfois, ils peuvent être gênants (et faciles à manquer sur le terrain). Même avec l'avertissement "blinkies" activé, vous ne remarquerez peut-être pas de petits reflets spéculaires qui sont soufflés sur votre sujet.

Pour cette raison, vous voudrez peut-être prendre une exposition légèrement plus sombre, puis l'éclaircir en post-traitement, au lieu d'opter pour le look high-key entièrement intégré à l'appareil photo. Alternativement, si votre sujet est statique, vous pouvez encadrer vos expositions et en prendre une qui est plus sombre d'environ un stop de lumière. Vous finirez peut-être par utiliser la photo la plus lumineuse, mais au moins vous aurez une sauvegarde.

Conclusion

J'espère que vous comprenez maintenant clairement comment tirer parti des conditions d'éclairage difficiles en réalisant des images high-key. Peut-être que maintenant vous ne rangerez plus votre appareil photo si la lumière ne vous semble pas idéale ! Si vous avez des questions ou souhaitez ajouter vos propres conseils, veuillez le faire dans les commentaires.